[Wiki_Grow] Классический метод выращивания Волшебных Грибов

[Smile.]

Данный топик будет перенесен на подфорум Тортуга. Тема живая.

Это важно! Обязателньо прочитать другую тему:

threads/wiki_grow-neoklassicheskoe-vyraschivanie-magic-gribov-oborudovanie.64062/
​

Примечание: Этот топик один из трех топиков. Здесь рассматривается классический метод выращивания классических грибов. Материал в основном будет взят и переработан из пособия Леонтия Свободы "Псилоцибы: от споры до употребления".

Прежде чем начать, скажем о плюсах и минусах Шруминга:

Плюсы

1. Достаточно дешево.
2. Ненужно идти за закладкой, безопасно.
3. Сбор грибов на природе - тоже тоит опасность со стороны правохранительных органов.
4. Всегда есть Грибы, ненужно ехать в Лат. Америку.
5. Знание и навыки дают достижение. Интересно.
6. Нет надобности в синтетических психоделиках. Природа лучше.

Минусы

1. Несильно естественная среда, все-таки шруминг дома, а не в лесу.
2. Возможно возникнет желание продажи, а это небезопасно.

Содержание:

1. Подготовка к культивации
а. Приготовление споровой взвеси
б. Изготовление многоразового фильтра

2. Выращивание Мицелия
a. Провариваем зерно
б. Просушивание зерна
в. Стерилизация
г. Инокуляция

3. Выращивание плодовых тел
a. Кейсинг
б. Изготовление автономного парника
в. Уход за плодовыми телами
г. Сбор урожая, сортировка
д. Приготовление спорового отпечатка.

Общий итог

Данный мануал является топовым, объединяет легкость в освоении и учет возможных проблем.
Я не согласен с утверждение: Человек попробавший грибы, навсегда останется человеком, попробывшим грибы. Мое мнение: Жизнь есть играющая бесконечная пустота, которая невыразима в своей полноте.

Раздел 1. Подготовка к культивации

а. Приготовление споровой взвеси
Примечание: вы можете посмотреть приготовление споровой взвеси на vimeo и других источниках с видео.
Гриб попадает к нам в виде спорового отпечатка на квадратике бумаги. Чтобы подготовить споры для прорастания из отпечатка, нужно приготовить споровую взвесь.

1. Дистиллировання вода - ампулы, бутылка и т.д. Купить в аптеке.
2. 5-кубовый шприц (несколько шприцов)
3. Отпечаток спор, например Golden Teacher

+ Вата, спирт, работа в перчатках в чистом месте.

Примечание, споровая жидкость активна около месяца, а отпечаток в течении 1-2 года. Споровая взвесь хранить в холодильнике, отпечаток в темном месте в зип-локе.

Отпечаток диаметром около 3см хватает на шесть 5-кубовых шприцов споровой взвесью.

Отпечаток диаметром около 3см хватает на шесть 5-кубовых шприцов споровой взвесью.



Заправка шприца спорами за минуту. Действия, описанные ниже, производим максимально быстро во избежание попадания бактерий внутрь шприца. Следует протереть спиртом шприц и поверхность, на которой работаем. Колпачок с иглы не снимаем, пока в этом не будет необходимости.
Желательно приготовить ампулы или подобное для быстрого доступа.

1. Вытягиваем поршень из шприца, соскребаем 1/6 отпечатка спор в отверстие. Поршень забиваем обратно. Для соскабливания спор удобно использовать стерильную швейную иглу, кончик ножа, или что-то подобное, но не пользоваться иглой от данного шприца.

2. Снимаем колпачок с иглы и медленно выпускаем из шприца весь воздух (споры останутся внутри). Протираем спиртом иглу.

3. Набираем в шприц 5-6мл дистиллированной воды сквозь резиновую пробку (если вода в ампулах, надламываем стекло и набираем воду из ампулы).

Взвесь готова, но использовать ее ненужно пока. 6-12 часов должно пройти чтобы субстрат ожил. За это время подготовим банки с многоразовым фильтром, для пропускания чистого воздуха.

Это важно - также вы можете использовать не дистиллированную воду, а физ раствор! Продается в аптеках, название Натрия Хлорид. Перед введением в субстрат можно добавить в раствор 10-20 процентов гентамицина (по желанию).

Процесс легкий, но помните о стерильности. Протирание спиртом девайсов, рабочее место и помещение должно быть непроветриваемое.

Примечание:

Возникает вопрос, сколько шприцов заготавливать и сколько грибов можно вырастить из одного шприца. Дозировка такова: одним кубическим миллилитром споровой взвеси инокулируется одна 600-граммовая баночка с зерном пшеницы. В итоге 5-кубового шприца хватает на 5 банок. Впоследствии, из одного куб. миллилитра взвеси у нас вырастут грибы в однолитровой емкости.

б. Изготовление многоразового фильтра

Для изготовление многоразового фильтра понадобятся:

1. Ватные диски, в косметических магазинах.
2. 600 грамовые банки, в них продают различные соленья
3. Молоток небольшой
4. Гвоздь (с большим диаметром и толстый)
5. Скотч прозрачный

В центре крышки пробиваем гвоздем отверстие, диаметром около 1 см. Заусеницы должны находиться внутри крышки. Ударами молотка разравниваем острые края.

На внешнюю часть крышки кладем один ватный круг и крепим его скотчем, в форме решетки, как показано на рисунке. В центре должен остаться незакрытый квадратик ватного диска.

Фильтр готов. Накручиваем его на банку. Теперь в таких банках можно позволить мицелию развиваться.

Примечание:
Такой фильтр аккуратен, очень удобен и делается за пару минут. Он позволяет свободно развиваться мицелию без риска заражения. После цикла культивации фильтр можно помыть, после чего он опять готов к использованию. Через него чрезвычайно удобно производить инокуляцию споровой взвесью, и он
практически не изнашивается.

Итог 1 раздела:

1. Максимальная чистота. Рабочее место протираем спиртом. Протираем шприц и т.д. Протираем все.
2. Спирт - используем например муравьиный.
3. Действуем быстро в непроветриваемом помещении.
Первый шаг достатчно простой - помните о чистоте.

 

[Smile.]

Раздел 2. Выращивания мицелия.
Что нам понадобится:

1. Микроволновая печь, от 600 ватт
2. Скороварка - берите большого объема.
3. Кастрюля не алюминивая.
4. Дуршлаг
5. Два чистых сухих полотенца
6. Кусок ткани. Вырезать в форме круга и положить на дно скороварки. Можно сделать из футболки или другой ткани.
7. Цельная пшеница. Берите ее, лучше ржи и т.д. Из всех злаковых топ.
8. Фольга пищевая.
9. Шприц со споровой взвесью, подготовленный ранее.

Штамм - Golden Teacher. + стирильность.

a. Варим зерно
Берем банки, в которых будем выращивать мицелий, и наполняем сухим зерном пшеницы, при
условии, что после кипячения объем зерна увеличится вдвое.

Приблизительно так:

Красная линия - сейчас объем зерна, зеленая после

Высыпаем зерно из банок в кастрюлю. Если зерно грязное, обязательно промоем его. Далее, заливаем зерно водопроводной водой и, накрыв крышкой, кипятим 40 минут на медленном огне. 40 минут отсчет с кипечания.

Готовность зерна можно определить визуально, когда в кипящей воде появится некоторое количество разваренных зернышек. Их будет около 2-3% от общей массы. Или когда вода полностью выкипит.

Желательно использовать родниковую воду.

б. Просушивание зерна.

По истечении 40 минут зерно стало мягким и золотистым, но его еще необходимо промыть от выделившейся грязи. Наливаем в кастрюлю холодной водопроводной воды или лучше родниковой воды и, немного перемешав, сливаем. Повторяем этот шаг, пока вода не станет прозрачной.

Примечание, следите за влажностью!
Просушиванию зерна следует уделить особое внимание. Многие техники культивации допускают повышенную влажность в банках после стерилизации. Лишняя влага выделяется из зерна и собирается на дне и стенках. Метод, описанный ниже, максимально уменьшает вероятность заражения, даже при попадании бактетрии, поскольку условия для развития бактерий (вода) сведены до минимума.

Пересыпаем чистое зерно в дуршлаг и оставляем стекать воду в течение 10 минут.

После сушки в дуршлаге раскладываем зерно тонким слоем на полотенце.

Накрываем зерно вторым полотенцем и оставляем на 10 минут, иногда аккуратно (чтобы не раздавить) протирая его вращательными движениями.

Зерно считается достаточно высохшим в том случае, если оно все еще блестит от влаги, но не оставляет видимых капелек воды на руке после прикосновения.

Соединяем противоположные края полотенца, в котором лежит зерно, и беремся за них руками. Получится «тубус», из которого очень удобно высыпать. Банки наполняем до половины.
Оставшийся воздух будет способствовать развитию мицелия.

Помещаем ОТКРЫТЫЕ банки в микроволновую печь. Выставляем мощность облучения на 600 Ватт и включаем на 4 минуты. Всего будет два подхода по четыре минуты. Помещаем открытые Банки повторюсь.

После первого облучения вынимаем банки и видим много воды, которая выделилась из зерна. Банки перетряхиваем, не закрывая, чтобы зерно между собой перемешалось. Из банок повалит пар. Снова помещаем ОТКРЫТЫЕ банки в микроволновую печь (второй подход на 4 минуты, 600Ватт). Достаем банки и основательно перетряхиваем.

Примечание:
Мощность и время облучения в микроволновой печи зависят от объемов зерна. Больше зерна – больше времени на облучение. Если после облучения зерно сморщилось – пересушили. Останется мало шансов для развития мицелия. А если зерно не досушено – из него обильно выделяется вода и собирается на дне банки. Тут нужна золотая середина, которой не так уж сложно добиться. После нескольких попыток все станет понятно.
Теперь на банки с подсушенным зерном накрепко навинчиваем подготовленные ранее крышки-фильтры. Банки готовы к стерилизации.


в. Стерилизация

Берем скороварку и помещаем на ее дно круглый кусок материи. Это делается для того, чтобы банки при закипании не лопнули, ударяясь об дно скороварки. Оборачиваем фольгой верх банок, не сильно их укутывая. Помещаем банки в скороварку. Фольга остановит попадание воды через фильтр при закипании.

Примечание:
В этот момент можно все испортить, если после микроволновой печи поставить раскаленные банки в холодную воду в скороварке. Стекло тут же лопнет, не выдержав перепада температур. Поэтому нужно доливать в скороварку горячей воды. Вода в скороварке должна покрывать загруженные в нее банки до половины.

Кипятим 40-60 минут на медленном огне.

По истечении этого времени снимаем скороварку с огня и тут же ставим в холодную воду.

После полного остывания вынимаем банки. Присмотримся к зернам. Нигде не должно быть свободной воды. Обязательно перетряхиваем банки в последний раз, чтобы зерна отлипли от дна и перемешались. Влага распределится равномерно, а позже субстрат впитает эти излишки.Следим, чтобы отдельные зернышки не остались прилипшими к стенкам банки. Приступаем к инокуляции сразу после полного остывания.

г. Инокуляция

На этом шаге понадобится спирт, вата и сухое горючее. Если нет сухого горючего, можно
использовать спички, или зажигалку.
Берем шприц с взвесью, хорошо встряхиваем (чтобы споры в воде не слипались в комки) и
накаливаем иглу докрасна.

Как только игла накалилась, нужно окунуть ее в спирт, полностью остудив. Тут же прокалываем иглой ватный диск на крышке банки, и брызгаем полкубика взвеси со спорами на одну стенку и полкубика - на противоположную.

Теперь для прорастания нужна темнота. Помещаем банки в темное место, например в шкаф, или тумбочку на неделю-две. Температура содержания банок должна колебаться от +17 до +33о Цельсия (+30о - оптимально). Соответственно, чем теплее, тем быстрее зарастут банки. При температуре менее +17о мицелий не развивается, а при более +33о – гибнет.

При температуре +28..+30оС мицелий обычно обволакивает зерно 10-20 суток. Допускается светло-голубой оттенок мицелия. Если это произошло, не появилось плесени другого цвета, неприятного запаха, значит все в порядке. Настало время делать кейсинг.

Примечание:
Иногда, проверяя банки во время обрастания, можно заметить появившуюся слизь, запах, или изменение цвета. Тут же извлекаем зараженную банку и выбрасываем все содержимое, иначе заражение может распространиться воздушным путем на субстрат в соседних банках.

Итог раздела:

1. Банки можно подготавливать от 600 мл до 1к мл, заполненность банки не должна быть в край. Должен поступать воздух.

2. Зерно класса люкс, без шелухи и прочих отходов. Промывка зерна обязательна.

3. Вы можете добавить левометицин, 1 таблетка на 1 кг зерна. Когда варка зерна в кастрюле. Варка зерна 20-40 минут от закипания воды. Обязательно медленный огонь.

4. После промывки - не давить на зерно, а ели-ели удалять влагу. Зерно должно быть влажным, но не мокрым. Важно - лопнувшие зерна удалить.

5. Стерилизация. Можно пропустить с микроволновкой этап. Другая методика стерилизации:

Можно добавить 1 столовую ложку вермикулита в банку с зерном. Сначала вермикулит 1 столовая ложка.

Потом практически доверху, оставляя 15-20 процентов набиваем зерном банку. Берем медицинскую маску и одеваем сверху - лицевой стороной вниз. Не должно быть косания. Закрываем крышкой и обрезаем "уши" масок. Заделываем это строительным скотчем или легким лейкопластырем. Далее плотно закрываем фольгой.

Наливаем воду в скороварку чуть меньше половины (смотрим по банкам). Место скороварки можно использовать огромную кастрюлю для борща. Стерилизация 1:20 ч, c того момента, только набралось давление.

 

[Smile.]

Раздел Третий. Выращивание плодовых тел.
a. Кейсинг

На этом этапе понадобятся такие компоненты:

1. Скороварка - уже есть.
2. Ложка - есть.
3. Вермикуллит. Продается в цветочных магазинах
4. Мусорные пакеты в рулоне.
5. Пустые банки с крышкой-закруткой.
6. Ткань на дно скороварки.
7. Непрозрачные пластиковые емкости. В них будут расти грибы. Если у вас прозрачные емкости - оберните фольгой.
8. Банки мицелии подготовленные ранее - есть.

Рекомендуется средства дезинфекции.

Наполняем пустую банку вермикулитом наполовину.

Теперь необходимо увлажнить вермикулит на 50%. Для этого добавляем воды столько, чтобы при сжимании пальцами щепотки вермикулита выступили капельки воды. Для достижения этой концентрации понемногу добавляем воды и перемешиваем. Лучше недолить, чем перелить. Нельзя допускать повышенную концентрацию воды, когда при сжимании щепотки вермикулита капает вода.

Помещаем банки в скороварку, НЕПЛОТНО закрутив обычными крышками (не фильтрами). Доливаем в скороварку воды, чтобы она покрыла банки до половины. Кипятим полчаса от момента закипания. Остужаем в холодной воде, не открывая скороварку.

Уже что у нас есть:​

Итак, в наличии имеется стерилизованная земля, обросшее мицелием зерно пшеницы и пустая пластиковая емкость.

Дезинфицируем рабочую поверхность стола, а также тщательно протираем спиртом коробочку
изнутри и снаружи.

1. Высыпаем субстрат в коробочку.

2. Досыпаем по объему столько же вермикулита (пропорция 1:1) и все тщательно
перемешиваем. Большие куски субстрата разбиваем ложкой.

3. Насыпаем сверху еще полсантиметра вермикулита, чтобы полностью покрыть все зерна.

Помещаем емкость в мусорный пакет и завязываем на узел, создав внутри небольшой шарик из воздуха. Кстати, если емкость заполнена субстратом не более чем наполовину – помещать в пакет необязательно. Пластиковую емкость можно просто закрыть герметичной крышкой.

Оставляем пакет в темноте на 5-7 дней, при температуре +17..+33оС (+30о - оптимально). Мицелий должен пробиться сквозь слой вермикулита. За это время можно сделать парник.

Примечание:
Возникает вопрос: почему используется вермикулит, а не грунт? Конечно, использовать грунт эффективнее, но, обычно в условиях низкой стерильности грунт, находясь в закрытом пакете, покрывается плесенью. Субстрат придется выбросить, иначе грибы, скорее всего, уже не вырастут, а если и вырастут - будут токсичны. Их употребление может привести к болезненным расстройствам, тяжелым отравлениям и даже к летальному исходу. В свою очередь вермикулит абсолютно нейтрален и непитателен. Появление на нем плесени - скорее случайность, чем закономерность.

б. Изготовление автономного парника
Если предыдущие шаги были легкими. То создание гроубокса либо потребует от вас небольших навыков, либо вы купите готовый.

Для изготовление парника нам потребуется:

1. Таз, или любая пластиковая коробка. Продается в магазине стройматериалов.Увлажнитель воздуха

2. ультразвуковой. Продается в супермаркетах бытовой техники.

3. Лампа дневного света 6-8 Ватт.

4. Коробочки с субстратом, подготовленные ранее.

5. Ватные диски.

6. Кусок шланга диаметром не более 5-10мм (длина 50см).

7. Уплотнитель резиновый для дверей (длина 2м).

8.Стекло. Накладывается на парник. Края стекла желательно обтянуть изолентой, или
скотчем.

9. Керамзит. Продается в цветочных магазинах.

Подробнее об увлажнителе. Увлажнители бывают двух типов: паровой и ультразвуковой. Необходим именно ультразвуковой увлажнитель, поскольку он создает холодный туман. Второй необходимый параметр, чтобы на увлажнителе была возможность включать вентиляцию и подачу тумана РАЗДЕЛЬНО. Это очень важно, потому что увлажнитель должен вентилировать воздухом парник постоянно, а подачу тумана будем включать только иногда. Не обязательно покупать самый дорогой увлажнитель, вполне хватает дешевого. Он тоже прослужит очень долго.

Схема соединения компонентов парника:
​

В коробке делается 2 отверстия: верхнее, диаметра 1см для подачи тумана через шланг и нижнее,
диаметра около 2см для вытяжки воздуха. Нижнее отверстие закрывается ватным диском. В завершение всего, на дно коробки насыпаем 2см керамзита и наливаем 1.5см воды (вода НЕ покрывает керамзит). Воду наливаем непосредственно перед выставлением емкостей с субстратом в парник.
Через шланг должен идти совсем небольшой поток воздуха. Силу потока регулируем так, чтобы он ощущался не рукой, а кожей лица, иначе грибы будут расти очень медленно. Парник готов. Вернемся к кейсингу и коробкам, помещенным в темноту.
По истечении 5-7 суток достаем коробки, в которых выполняли кейсинг. За это время мицелий
пробьется сквозь вермикулит и появится на поверхности белыми кустиками.

Выставляем коробки в парник прямо на керамзит. В готовом виде все это может выглядеть как угодно (зависит от фантазии и приобретенных компонентов).

Подсказка: можно вырезать боковую стенку в парнике и поставить стекло.

в. Уход за плодовыми телами.

После помещения коробок в парник мицелий будет превращаться в грибы. Чтобы дать сигнал мицелию плодоносить, обеспечиваем его светом и циркуляцией воздуха. Включаем лампу дневного света, а увлажнитель в режим вентиляции. Теперь желательно, чтобы они работали постоянно. Все что от нас требуется - периодически создавать в парнике туман, поворачивая регулятор на увлажнителе. 5-7 раз в день включаем подачу тумана по 5-10 минут за сеанс.

Пройдет еще 5-7 суток и на мицелии появятся маленькие белые точки, уплотнения. Их называют примордии. Это и есть начало появления гриба.

Продолжаем освещать, проветривать парник и создавать туман. После появления примордий, грибы развиваются достаточно быстро.

Грибы растут волнообразно. Собрав первую волну необходимо подождать 3-5 дней, пока пойдет следующая волна. Грибы с первой волны небольшие, но их может быть очень много. Грибов с второй-третьей волны вырастет меньше, но они могут быть громадными. Споровой отпечаток лучше всего делать, начиная со второй волны. Вообще, грибы будут появляться до тех пор, пока есть питательные вещества в субстрате, другими словами, пока мицелий не «съест» всю пшеницу в коробочке, он будет плодоносить. Подсчитаем, сколько всего времени необходимо для метаморфозы из споры в гриб:

Развитие мицелия в банке 14-21 суток

Кейсинг (прорастание мицелия в слое покрова) 5-7 суток

Выставление коробок в парник до появления примордий 5-7 суток

Рост плодового тела гриба 5 суток

Итого, в среднем, 34 суток = около месяца. В тяжелых условиях срок может увеличиться до 1.5-2 месяца.


Примечание:

На заметку...

С такими сроками нет смысла выращивать одну коробочку грибов. Если уж мы взялись за культивацию, предполагаем большие объемы, причем часть мицелия, как правило, гибнет от контаминантов. Для получения нормальных результатов оптимально выращивать не менее 6-7 коробок.

г. Сбор урожая, сортировка

Собирать грибы необходимо в тот момент, когда начала рваться вуаль, соединяющая шляпку с ножкой. Продолжать рост гриба нет смысла, потому что уровень псилоцибина в нем начинает стремительно уменьшаться, причем дальше гриб почти не растет.
При сборе урожая, грибы необходимо не срезать, а выкручивать по часовой стрелке. Так мицелий практически не пострадает. Но если мы срежем гриб – остаток ножки может загнить и заражение распространится. Сорванные грибы не рекомендуется мыть, поскольку вода вступает в реакцию с псилоцибином и часть его окисляется (гриб синеет). Тогда возникает вопрос, как очистить ножки грибов от покрова? Можно использовать следующий вариант...
Вырываем грибы, очищаем пальцами самые крупные куски покрова и аккуратно раскладываем каждый гриб по отдельности.

Ножом отрезаем грязную часть (условно назовем «подушечкой») от основной части.

Сортируем очищенные грибы от «подушечек».

В итоге, получаем 2 сорта урожая. Очищенные грибы – это первый (высший) сорт. Употребляем их в любом виде. «Подушечки» - это второй сорт. Его будет удобно измельчить в кофемолке и употребить, заварив чай с использованием ситечка. Внимание! В кофемолке можно измельчать только полностью высушенные грибы, иначе можно испортить и продукт и кофемолку.

Примечание:

Сорвав грибы, можно не использовать вышеупомянутый метод, а просто положить их сушиться на 3-4 суток. Большинство покрова само отвалится при сушке, но полная чистота при этом не гарантируется. Сушка грибов сократится до 4-5 часов, если использовать комнатный тепловентилятор, обдувая потоком воздуха, не более +50..+60оС (самый эффективный метод).

д. Приготовление спорового отпечатка

Чтобы гриб плодоносил, необходимо продолжить его рост до того момента, пока шляпка
полностью не раскроется.

Как только это произошло, можно изготовить отпечаток спор. Понадобится мягкая пластиковая
коробка из-под печенья.

Действия, описанные ниже, выполняем на стерильных поверхностях и производим максимально
быстро во избежание заражения отпечатка.

I. Из дна коробки вырезаем кусок пластика, в форме лопатки. Смачиваем ее в спирту и
ждем, пока она полностью высохнет.

II. С помощью стерильного ножа и пинцета срезаем шляпку гриба у самого основания и
кладем на лопатку.

III Помещаем лопатку в герметичный стерильный судочек на 1-2 суток в темноту.

За это время споры выпадут из шляпки на лопатку и прилипнут. Получится отпечаток.

Кладем отпечаток в стерильный zip-lock пакет. Как вариант – можно делать подобные отпечатки
на бумажной основе, или фольге.

Примечание:

Пластиковая лопатка - предмет многоразового использования, не сминается, имеет удобную для работы рукоятку. Но отпечаток придется хранить аккуратно, не сгибать, поскольку споры прилипают к пластику хуже, чем, например, к бумаге, или фольге и могут отваливаться целыми лоскутами, хотя их удобнее соскребать в отличие от бумажного отпечатка.

Кладем отпечаток в стерильный zip-lock пакет. Как вариант – можно делать подобные отпечатки
на бумажной основе, или фольге.

Примечание:

Пластиковая лопатка - предмет многоразового использования, не сминается, имеет удобную для работы рукоятку. Но отпечаток придется хранить аккуратно, не сгибать, поскольку споры прилипают к пластику хуже, чем, например, к бумаге, или фольге и могут отваливаться целыми лоскутами, хотя их удобнее соскребать в отличие от бумажного отпечатка.

д. Дополнительный раздел. Хранение и Дозировка:

Порошок хранится очень долго, если его научиться прессовать и хранить в фольге. Сушка грибов в измельченном состоянии – это один из многих методов хранения псилоцибиновых грибов. Можно также хранить в меду, или в морозилке, но эти методы уступают по эффективности. Хранение в меду требует соблюдений стерильности при приготовлении, иначе мед может заиграть. А при хранении в морозилке грибы следует употребить сразу после размораживания, иначе они теряют свою силу.

Также есть способ хранение через шоковую заморозку. Если хотите есть живые. Живые грибы в моем понимании отличаются - более позитивное путешествие. Для качественного воздействия псилоцибина на психику человека, необходимо употребить грибы на пустой желудок, не менее чем через 6-12 часов после еды. Оптимальная дозировка грибов P.Cubensis на одного человека:

Свежих грибов: 30-40 грамм

или сухих грибов: 3-4 грамма

Дозировка высушенных грибов в граммах.

1-2 грамма. Легкие эффекты: четкое детализированное изображение, плавающие
поверхности, насыщенные краски.

3-4 грамма расценивается, как оптимальная доза, человеческое восприятие раскрывается,
познавая себя и мир, без лишних нагрузок.

5-10 грамм расценивается как «жесткое воздействие на тело и психику». Можетощущаться телесный дискомфорт, чувство смерти, сумасшествие и другие экстремальные
ощущения, (кстати, полезно пережить хотя бы раз для опыта). Обычно используют те, кто
знают и умеют. На этом уровне открывается больше, но приходится расплачиваться
психической энергией. Человеку, который отдает себе отчет в своих поступках, это также
может пойти на пользу.

При употреблении более 10 грамм дух выдувает из тела будто пылинку на ветру. Тело
будет лежать без движения, а сознание в этот момент будет очень далеко. Расценивается,
как грубое вмешательство в психические процессы. Человек получает огромный стресс.
Не рекомендуется. Разум – тонкая штука, настраивать себя необходимо аккуратно

НЕ рекомендуется употреблять часто среднии дозы и выходить за рамки 4 грамм. У кого чувствительность высокая - нужно ниже и наоборот.

Итог раздела:

1. Использовать желательно непрозрачные пластиковые емкости, где растут грибы.

2. Помещая банки с вермикулитом в скороварку, неплотно закрываем обычными крышками.

3. Самая сложная задача - это изготовление парника. Все остальное легко, единственно соблюдать чистоту.

4. Вы можете купить парник, также возможно использовать парник для производства другого замечательного гриба Ежовика Гребенчатого.

5. В дальнейшем - я расскажу как сделать парник самостоятельно. Будет в другом топике про оборудование.

6. Выкручивать грибы по часовой стрелке. Не мыть.

7. Хранить в измельченном виде. Частые употребление средних дозировок Волшебных грибов не рекомендуется.


Это важно: в другом моем топике будет неоклассический метод гроувинг грибов как в пакетах так и без вентиляции, автоматическая вентиляция.

 

[Smile.]

Еще один мануал взятый из сети. Классическое выращивание Магических Грибов.

Шаг 1. Готовим споровую взвесь

Весь процесс выращивания псилоцибиновых грибов типа кубенсис можно разделить на следующие блоки:
1) Подготовка споровой взвеси;
2) Подготовка зерна, его инокуляция и колонизация;
3) Замес (он же кейсинг);
4) Рост плодовых тел
5) Сбор и сушка урожая
6) Создание принтов

Каждый из блоков мы рассмотрим в отдельной теме, что бы не возникало путаницы и пересечения вопросов. Первым рассмотрим один из самых простых, но в тоже время довольно важных этапов – подготовка споровой взвеси для последующей инокуляции ею банок.

Инокуляция (лат.) - прививка; прививка глазком. В данному случае инокуляцией будет помещение спор грибов на питательно зерно, которое будет в последующем колонизировано субстратом.

Инокуляция может происходить следующими способами:

- непосредственно споровой взвесью (просто, быстро, но в тоже время не самый быстрый вариант зарождения мицелия);
- жидкий мицелий (процесс немного более сложный чем приготовлении споровой взвеси и требует некоторое время на то, чтобы мицелий развился в питательно среде. Про этот способ мы поговорим позже, но хочу заметить, что зарождение мицелия на зерне инокулированом таким способом начинается на пару дней быстрее);
- с помощью зерна, которое уже обросло мицелием (требует повышенной стерильности, зато процесс обрастания происходит еще быстрее);
- с помощью ризоморфного мицелия (высокая сложность изготовления – несколькоразовое пересаживание мицелия из нескольких чашек Петри в новые с целью выделить «моноспору». Даёт гораздо большую продуктивность урожая).


В данному случае мы рассмотри инокуляцию с помощью споровой взвеси (возможно если тема зайдет дальше будут рассмотрены и другие способы инокуляции). Итак, готовим споровую взвесь:

Что нам понадобится:
- отпечаток спор;
- спирт (подойдет как 96% так 70%);
- шприц 10-20мл;
- вода для инъекций (или кипячёная остывшая вода);
- рюмка или аналогичная небольшая стеклянная посудина;
- резиновые медицинские перчатки (можно не стерильные);
- медицинская маска;
- скальпель либо другой острый предмет (в крайнем случае подойдет и иголка от шприца);

Итак, пошагово описываю процесс создания споровой взвеси:

1) Протираем рабочую поверхность (стол) спиртом*;
2) Одеваем маску и перчатки. Протираем перчатки спиртом. Так же протираем спиртом рюмку и весь рабочий инструмент;
3) Достаём наш принт и острым предметом (он же скальпель) соскребаем небольшое количество спор в рюмку.
Внимание! Весь принт использовать нет необходимости достаточно небольшой его части (1/5 или даже 1/6).
4) Набираем в шприц раствор для инъекций и осторожно выливаем в рюмку со спорами;
5) Набираем раствор, содержащий споры в шприц, слегка встряхиваем и снова выдавливаем содержимое в рюмку с последующим повторным сбором с шприц.
Таким образом обеспечивается наибольшее содержание спор во взвеси.
6) Закрываем иголку крышкой, убираем шприц в зиплок. Оставляем в тёмном месте на 12-24 часа (если дольше, то желательно перенести в холодильник, что бы внутри шприца не начал развиваться мицелий).
7) По прошествии указанного времени споровая взвесь готова для инокуляции. Про инокуляцию мы поговорим в следующих статьях.


Примерно так должен выглядеть шприц со споровой взвесью. Цвет может быть и светлее (в зависимости от "жирности", то есть количества натрушенных спор), но это не критично.

* как вариант дополнительно можно обработать рабочую поверхность на протяжении 30-40 минут УФ лампой (при этом пакетик с отпечатком стоит убрать от излучения).

И небольшое FAQ:
В: Сколько необходимо делать ил споровой взвеси?
О: Примерные пропорции 2.5 мл на литровую банку зерна.

В: Обязательно ли соблюдать стерильность?
О: да, на данном этапе стерильность критически важна. Соблюдая эти минимальные принципы, вы обеспечите защиту на 90%. Осечки могут и будут случаться в любом случае и при любом уровне умений.

В: Почему нужна стерильность?
О: Дело в том, что вся жизнь сплошная конкуренция и мир грибов не исключение. За питательные ресурсы с грибами рады посоперничать (и очень часто не в пользу кубов) другие грибовидные организмы и плесени. Попадание частичек плесени в споровую взвесь ставит под удар весь процесс, так как плесень попадёт в последующем в зерно, что приведёт к заражению зерна опасными бактериями или плесенью. Полной стерильности добиться не выйдет, но тем не менее описанные выше принципы работы помогут избежать заражения не полезными для нас микроорганизмами.

З.Ы. Вопросы приветствуются и поощряются! Просьба вопросы задавать только по текущей теме статьи. Вопросы по следующим блокам можно будет задать соответственно в следующих темах (надеюсь они не заставят себя ждать).

Шаг 2

Без лишних слов сразу переходим к делу. Для второй части нашего "мерлезонского балета" нам понадобится:
- зерно (берём пшеницу как самый простой и оптимальный вариант);
- вермикулит;
- левомицетин (покупать в аптеке стоит копейки);
- гентамицин (в ампулах);
- стеклянные банки с крышками (самый оптимальный вариант 720 – 1000 мл). Объём банок следует подбирать исходя из размеров кастрюли в которой будет проводится стерилизация. Больше 1 литра использовать банки не советую - хуже стерилизация;
- кастрюлю с крышкой для стерилизации наших банок с зерном;
- тайвек

- силикон (для страховки лучше брать красный – термостойкий, но подойдет любой который выдержит температуру 100 градусов);
- фольга;
- резинка для денег;
- споровая взвесь (как её приготовить читайте в первой части);
- спиртовая горелка (в крайнем случае зажигалка);

И вот мы это всё добро собрали в своих жадных ручёнках и действуем по следующему плану:
1) Берём нашу пшениченьку из расчёта 1/3 от объема наших банок и тщательно перебираем на наличие мусора, поломанных семян и всего что вызывает подозрение и не похоже на нормальное и целое зерно пшеницы. После чего несколько раз промываем проточной водой.
2) Заливаем перебранное зерно чуть остывшим кипятком и оставляем на 12 часов.
3) Подготавливаем наш тайвек для использования. Вырезаем из костюма кусочки размером примерно 10х10 сантиметров (собственно на горлышко банки + запас). По середине полученного квадратика выдавливаем каплю силикона. Внимание! Силикон необходимо наносить на внешнюю сторону костюма;

4) В крышка банок делаем отверстие. Причём пробивать его надо наружу, что бы при закрывании не повредить наш тайвек. Отверстие лучше делать побольше;
5) После того как зерно отмокало 12 часов крошим таблетку левомицетина из расчёта 1 таблетка на 1 кг зерна. Больше не надо! В целом можно делать и без него, но с ним как-то спокойней.
6) Отправляем зерно варится. Время приготовления пшеницы примерно 15 минут +-. Важно вовремя снять зерно, когда оно уже сварилось, но еще не начало лопаться. Как по мне лучше немножко недоварить зерно чем переварить.
7) Промываем несколько раз готовое зерно под проточной водой и выкладываем его на чистое полотенце. Бегло осматриваем на наличие лопнувших семян, но без фанатизма. Полотенце заберёт лишнюю влагу с зерна, при этом его не надо высушивать – зерно должно быть влажным, но не мокрым!

8) Берём наши баночки, кидаем туда ложку вермикулита на дно (вермикулит заберёт лишнюю влагу, что уменьшит шанс закисания зерна). Потом засыпаем в банку наше зерно примерно на 2/3 (3/4) объёма банки. Сверху на горлышко кладём наш приготовленный фильтр из тайвека (силиконом вверх конечно же) и закрываем крышкой с отверстием.

9) Сверху накрываем фольгой и затягиваем резинкой. После этого банки отправляем в кастрюлю для стерилизации. Стерилизация проводится следующим образом. На дно кастрюли кладётся кусок ткани (что бы банки не контактировали с дном кастрюли), на него ставим наши банки и заливаем воду вровень с зерном (даже можно чуть меньше) и ставим варится. Время стерилизации должно составлять 60 – 90 минут.
10) После первой стерилизации даём время кастрюле остыть (Внимание! До полного остывания кастрюли не открывайте крышку иначе из-за разности температур внутрь затянется много всего не полезного). Через 12-24 часа после первой стерилизации повторяем процесс стерилизации еще раз (в целом можно ограничится и одной стерилизацией, но с двумя как-то спокойней);
11) После того как кастрюля остыла после второй стерилизации достаём банки, выбираем их чистым полотенцем и снимаем фольгу;
12) Берём нашу споровую взвесь и добавляем в неё гентамицин (из расчёта 1 мл гентамицина на 10 кубов взвеси). Даём полежать минут 40;
13) Далее снова делаем «стерильные условия» (протираем спиртом стол, одеваем маску и перчатки и протираем руки спиртом). Берём горелку или в крайнем случае зажигалку (что не очень удобно), берём шприц с нашей споровой взвесью, прокаливаем иглу на огне до красна, после чего смачиваем (считай охлаждаем ватным диском смоченным в спирте) и прокалываем в том месте где мы нанесли силикон. Выдавливаем из шприца примерно 2.5 куба взвеси на одну банку, при этом стараемся капать взвесь на стенки с разных сторон что бы капли стекали до низа и создалось больше очагов поражения;
14) Вынимаем шприц из банки. Капля силикона в данном случае работает как герметичные порт – мы прокалываем силикон, а когда достаём иглу отверстие от прокола затягивается;
15) Отправляем банки в инкубатор или тёплое место с температурой 28-30 градусов. Наличие/отсутствие света не принципиально (на солнце оставлять конечно же не стоит).

16) Через 3-4 дня (иногда этот процесс может занять до 10-ти дней) должны появится первые очаги мицелия.
17) примерно через 5-7 дней (когда очаги мицелия увеличатся) желательно аккуратно перетрусить зерно в банках (можно делать постукиванием тыльной стороной ладони) что бы обросшее зерно лучше перемешалось с не обросшим и было больше очагов. Внимательно следите за тем что развивается в ваших банках. Мицелий должен быть белого или сероватого цвета. Если в банке завелась плесень - сразу на выброс (банку желательно опустошать вне пределов квартиры).
18) Банки обрастают до тех пор пока все 100% зерна не будут колонизированы.

Как дёшево и легко сделать инкубатор?

Для изготовления парника нам понадобится (учитывая что в среднем в наших помещениях подходящая температура):
- Пластиковый контейнер;
- Армированный скотч;
- ТЄН с регулятором
- фольгу;
- электрическая вилка;

Процесс изготовления:
- Приделываем к нагревательному проводу вилку, а сам провод обматываем вокруг контейнера с внешней стороны и приклеиваем скотчем.
- Внутрь контейнера заводим датчик тепла от терморегулятора и крепим его к стенке в районе провода.
- снаружи бокс оборачиваем фольгой (крышку можно оставить как есть.)
- ставим внутрь банки и кладем термометр. Выставляем нижнюю и верхнюю граничу включения/отключения терморегулятора что бы температура внутри инкубатора держалась в районе 28-30 градусов
- ПРОФИТ!

И небольшое FAQ:
В: Обязательно ли нужно добавлять антибиотики в зерно и взвесь?
О: Нет. Многие совсем не добавляют антибиотики и имеют хороший результат. Это лишь мера предосторожности, которую в дальнейшем с ростом опыта можно и убрать.
В: Можно ли обойтись без инкубатора?
О: Да, вполне, можно завернуть банки во что-то тёплое и поставить около (на батарею). Главное соблюсти идеальный температурный режим 28-30 градусов и ни в коем случае не допускать резких перепадов температуры и перегревания.
В: Что делать если прошло две недели, а мицелий не появился?
О: Самый простой способ - сделать новую банку и снова её инокулировать. Если всё же есть желание попробовать реанимировать уже готовую банку - можно поместить её в холодильник на ночь - от холодного шока мицелий может начать развиваться.
В: Какие есть еще рекомендации по стерильности?
О: Работать обязательно в перчатках и маске. Идеальнім вариантом будет обзавестись чистым "одноразовым" халатом или работать топлесс (вы и ваша одежда - самый большой рассадник бяки).
В следующей части я расскажу о том, что надо делать когда зерно в банках полностью обрастёт и как изготовить парник.
P.S. Вопросы приветствуются и поощряются! Просьба вопросы задавать только по текущей теме статьи. Вопросы по следующим блокам можно будет задать соответственно в следующих темах (надеюсь они не заставят себя ждать).

 

[Smile.]

Шаг 3 Делаем кейки и парник

Напомню, что ранее мы уже разбирали то как сделать споровую взвесь и как потом иноукулировать этой взвесью подготовленное и простерилизованное зерно. В этой же части мы рассмотрим что мы делаем дальше когда наше зерно в банке обросло на 100%.

Хочу напомнить, что здоровые цвет мицелия – белый. Иногда допускает небольшие желтоватые выделения на нём или небольшие посинения (окисление псилоцибина). Основным фактором в данном случае будет выступать запах – он должен быть свежий и грибной, а не кислый или затхлый.
Если в баночке завелась плесень и зараз, то тут есть два вариант:
- выкинуть баночку целиком к горе Ху Ям;
- осторожно приоткрыть баночку, залить белизной, закрыть, дать постоять минут 20, потом содержимое выкинуть в пакет (желательно вне дома) и утилизировать, а баночку и крышку хорошо еще раз промыть белизной. Фильтр тайвек тоже лучше выкинуть. В противном случае вы рискуете разнести споры плесени по всей квартире.

Итак в наших шаловливых ручках находятся на 100% колонизированные баночки с зерном и мы приступаем к изготовлению кейков. В следующих статьях мы рассмотрим альтернативные техники такие как монотуб, SGFC, баклахинг. В этой же статье я подробно расскажу про технологию кейков и изготовления парника.
Для изготовления кейков нам понадобится:
- банки с зерном на 100% колонизированные мицелием;
- кокосовый субстрат (из расчёта объема готового субстрата к зерну 1 к 4);
- ложка (примерно 30% готового субстрата);
- ёмкость для перемешивания (исходя из общего объёма);
- вермикулит;
- лотки (высотой 7 – 10 см.);
- бумажный пластырь омнипор;
- средства поддержания стерильности (маска, перчатки, спирт, ватные диски);
- кипяток (много кипятка!);

Итак собираем это всё на столе и приступаем к магии следуя следующим несложным шагам:
1) Протираем ёмкость для замешивания спиртом. Берём наш кокосовый субстрат и разделяем его на мелкие фракции с помощью ножа (если субстрат у нас “кирпичиком”, то удобно разделять с помощью втыкания ножа в боковую плоскость блока). После этого разламываем субстрат на более мелкие части руками дабы избежать комков;
2) Добавляем вермикулит. Объем вермикулита к кокосовому волокну составляет 30%. При этом учитывать надо объём уже готового субстрата (один блок кокосового волокна увеличивается в объемах до 6-7 литров в зависиомсти от проиводителя);
3) Заливаем весь субстрат кипятков до того состояния когда сжимая его в руке капают капли воды при этом вода не течёт ручъём.
4) Стерилизуем наш субстрат одним из способов:
a. в скороварке или кастрюле как мы это делали с зерном;
b. в микроволновке – для этого пересыпаем субстрат в более мелкие ёмкости и ставим в микроволновку на максимальную мощность на 10 минут. При этом ёмкость лучше накрыть крышкой дабы не допустить излишнего испарения влаги;
5) Даём нашему субстрату время остыть.
6) Протираем спиртом ложку и вынимаем мицелий с зерном из банки. Не бойтесь поломать мицелий – нам надо разделить содержимое панки на зёрна и хорошенько перемешать зерно с простерилизованым субстратом. При это необходимо оставить небольшое количество субстра для покровного слоя;
7) После того как хорошо перемешали субстрат с зерном выкладываем его в наши контейнеры. Сверху оставляем примерно 1 – 0.5 сантиметров до края бортов и еще 1 см на покровный слой;
8) Выкладываем покровный слой из субмтрата толщиной примерно 1 см;
9) Закрываем наши лотки плёнкой и делаем в ней отверстия для вентиляции. Как альтернатива можно закрыть лотки родными крышками перед этим сделав в них несколько отверстий диаметром до сантиметра, которые следует заклеить дышащим пластырем;
10) Отправляем наши лотки еще на дней 5-8 в инкубатор для того что бы наш субстрат оброс мицелием.

11) Когда покровный слой покроется мицелием на 60% переносим наши лотки из инкубатора в парник (при этом дно и бока лотка обрастут гораздо раньше). При этом при переносе лотков в парник стоит заклеить дно и бока, что бы грибы не начали расти в стенки лотков (свет грибам не нужен, он только даёт им направление для роста).

В парнике одновременно должны соблюдаться следующие условия:
- Температура в районе 20-24 градусов (больше строго не рекомендуется);
- Высокая влажность (>95%)$
- Приток кислорода;
- Отток СО2.
Ниже приведу один из вариантов изготовления парника:

Для изготовления парника нам понадобится (учитывая что в среднем в наших помещениях подходящая температура):
- Большой контейнер с высотой не менее 30 (а лучше 40) сантиметров;
- Аквариумный компрессор;
- Распылительный камень
- Шланги для компрессора;
- Керамзит.

1) На высоте примерно 3 сантиметров от дна делаем в боксе отверстия диаметром примерно зантиметр и заклеиваем их дышащим пластырем;
2) На дно бокс высыпаем наш заранее проваренный керамзит (лучше проварить и хорошо промыть для избежания заражений);
3) Заливаем керамзит водой;
4) Делаем небольшое отверстие в парнике, что бы завести в него шланг от компрессораи ложим среди керамзита распылительный камень подключенный к компрессору;
5) ПРОФИТ!

От момента помещения лотков в парник до появления первых примордий проходит обычно от 5 до 10 дней. Изначально на мицелии начинают появлятся небольшие шарики – уплотнения мицелия. Их них в дальнейшем формируются примордии и грибные тела. Если пины не появились в течении 10-ти дней, то можно сделать ХШ (холодный шок). Для этого необходимо поместить наши лотки в холодильник на ночь, а потом вернуть в парник. Понижение температуры будет сигнализировать мицелию, что скоро холода и пора выпускать плодовые тела для распространения спор.

FAQ
В: как определить, что влажность в парнике подходящая?
О: приборы для измерения влажности при такой влажности обычно начинают показывать ложные значения. Лучший способ определить, что влажность достаточная – на стенках бокса конденсируются капли, а при открытии крышки контейнера можно почувствовать влажный свежий запах – как после дождя.

В: Можно ли доставать кейки из лотков?
О: это можно делать тогда, когда мицелий полностью захватил субстрат и наш “кирпичик” стал довольно плотным. Обычно из лотков кейки вынимают после первой волны для проведения регидрации. В дальнейшем для повышения урожайности кейки ставят на бок что бы грибы могли расти со всех сторон кейка.

В: если гриб начал расти в стенку контейнера – что делать?
О: Ничего. Следует дождаться когда вы соберёте первую волну, достать кейк и срезать выросший гриб.

В: мои кейки кислопахнут и не хотят обростать, что делать?
О: скорее всего у вас кейк закис или в нём завелась зараза. Стоит осмотреть лоток на наличие плесени и в случае обнаружения утилизировать содержимое и вымыть лоток с белизной. Обычно мицелий на этой стадии уже более вынослив к заражениям, но всё же чистоту запускать не стоит.

В: Зачем делать отверстия в крышке лотка? Мицелию нужен кислородж на стадии обрастания?
О: Нет, мицелию всё так же как и раньше требуется лишь небольшое количество кислорода для роста. Но на данном этапе становится более важным воздухообмен и отвод СО2. Так избыточное содержание СО2 в лотках способствует росту анаэробных бактерий.

В следующей части мы рассмотрим вопросы связаные со сбором и сушкой нашего урожая, а так же то как следует проводить регидрацию кейков.

Шаг 4 Сбор, сушка и хранение урожая

Сразу хочу сказать, что кубы можно (и я бы сказал нужно) потреблять в сыром виде. Для меня на этот счёт есть, например, такой ряд причин:
- сырые грибы не выйдет заказать у продавца, так что это считай единственный вариант, когда ты можешь отведать сырых кубенсисов – зачем же себе отказывать?
- они вкусные! Ну вот реально вкусные – очень напоминают сырые шампиньоны;
- бытует мнение, что во время усушки часть веществ тоже распадается (не берусь это утверждать);
- так же некоторые отмечают, что трип от сырых грибов более плавный и мягкий, чем от сушенных.

Употребляют сырые грибы в дозировке кратной весу сухих грибов примерно, как 1 к 10 – 1 к 13 (примерно во столько раз высыхают сырые тела кубенсисов).
Но сперва определимся, когда же стоит начинать снимать грибы. Верными признаками того, что гриб уже полностью вырос и так сказать достиг своего пика по ёмкости нужных нам веществ, есть:
- прорыв вуали;
- полное раскрытие шляпки;
- высыпание спор;
- пигментация шляпки соответствующая конкретному стрейну;
- остановка или кардинальное замедление роста плодового тела.

Бытует мнение, что если передержать грибы, то их психоделический эффект спадает в разы, но это не так. Зерно истины в этом есть, после прорыва вуали гриб перестаёт насыщаться псилоцибином, но еще немного продолжает расти, увеличиваясь в объёме. Но разница на самом деле настолько ничтожно мала, что даже не учитывается. Да соглашусь, что по этому поводу существует масса мнений, но в целом те люди с кем доводилось общаться и которые подняли не одну сотню килограмм.

При сборе урожая обязательным условием является использование резиновых перчаток, предварительно обработанных спиртом. Так же работать стоит в чистых условиях, чтобы не занести неповреждённые участки мицелия заразу. Не лишним будет и использование маски. Грибы лучше всего именно выкручивать. Во-первых, в таком случае вместе с грибом отрывается меньший объем мицелия и субстрата. А во-вторых не остаётся пенька (как при срезании), который может стать лакомым кусочком для разного рода плесени.

Если Вы видите, что часть грибов уже готова к сбору, а часть еще могут подрасти, то можно попробовать аккуратно собрать созревшие грибы стараясь не повреди остальные. Для этого нужно захватить ножку гриба как можно ближе к основанию двумя пальцами, после чего немного раскачать в стороны и попробовать прокрутить. Обычно после этого гриб свободно отделяется от мицелия.

Сушка грибов
Сушить грибы лучше всего конечно же в специально оборудованной для этого сушилке (она в принципе стоит не дорого и для других целей в хозяйстве сгодится). При этом в сушилке останавливается минимальная температура. При таком подходе грибы высыхают буквально за сутки.

В случае отсутствия сушилки, плодовые тела можно просто разложить на газете и положить на шкаф (не под прямые солнечные лучи конечно же). Или возможен вариант нанизать плодовые тела на нитку и развесить по квартире. В таком случае грибы не только высохнут, но и придадут шаманской атмосферы месту вашего жительства. При использовании этих методов грибы высыхают за 3-4 дня

Если всё же требуется быстро высушить грибы (хотя они спешки — вот просто на дух не переносят), то можно воспользоваться и духовкой. Для этого необходимо выставить температуру в духовке на 45 градусов, а после того как грибы немного подсохнут поднять температуру до 75 градусов. При этом дверку духовки стоит оставить приоткрытой. Но такой способ сушки более агрессивен (за счёт температур) поэтому грибы могут потерять часть своей магической силы.

Хранение грибов
Если грибы вы планируете использовать в течении ближайших нескольких месяцев после сбора, то особо заморачиваться с их хранением не стоит. Достаточно будет убрать в зиплок и положить в сухое и тёмное место. Если же грибы планируется хранить длительный период времени, то тут стоит задумать и использовании одной из техник (хотя в целом есть отзывы, что грибы просто в зиплоке нормально хранятся и в течении года).

Основными «врагами» псилоцибина являются:
- воздух;
- влага;
- солнечный свет.
Поэтому идеальными условиями для их хранения будут те, которые помогают нам избежать вредных факторов. Привету несколько вариантов хранения псилоцибиновых грибов:
- в мёде. Для этого грибы измельчаются и заливаются мёдом. Тут стоит сразу отмерить дозировку, чтобы потом было легче высчитывать. Мёд препятствует контакту гриба с воздухом соответственно грибы в таком случае лучше сохраняются;
- в морозилке в вакуумном или герметичном пакете. Хороший способ, единственное что, хранить так же лучше дозировано, что бы не подвергать грибы многократному замораживанию и размораживанию;
- в виде таблеток. При таком способе грибы измельчаются в кофемолке и прессуются в таблетки, например, по 1 грамму. Хранить такие таблетки можно в том же табмейкере.


Табмейкер

Вам понадобится:
- два шприца;
- нож;
- немного прямых рук.

Процесс изготовления:
1) Разбираем шприцы. Нам понадобится два поршня и один цилиндр. Иголки, второй цилиндр можно выкинуть или отложить для других целей.
2) Отрежьте у цилиндра носик;
3) В боковой части цилиндра делается небольшое отверстие (для стравливания воздуха);
4) На обоих поршнях срезается выпуклая часть резинки;
5) Два поршня помещаются в цилиндр с двух сторон;
6) ПРОФИТ!

И по традиции небольшое FAQ:

В: некоторые грибы остановились в росте и не раскрываются, что делать? можно ли их есть?
О: Это так называемые аборты. В следствии воздействия каких либо негативных факторов или стресса рост плодового тела может остановится. Это не страшно, такие грибы можно (и даже нужно!) есть.
В: Что делать после того как я собрал урожай первой волны?
О: В таком случае необходимо осмотреть кейк на наличие заражений, а потом поместить его в кастрюлю с холодной водой и закрыть крышкой на 7-12 часов. За это время кейк снова наполнится влагой и сможет полноценно давать следующую волну. Регидрацию необходимо делать после каждой волны.
В: Что делать если шляпки грибов резко почернели?
О: Если вы обнаружили, что в вашем парнике на шляпках грибов появился чёрный налёт, то скорее всего это произошло высыпание спор из под шляпок. Это не страшно и не критично. Такие грибы можно кушать - никаких негативных последствий это не несёт

 

[Smile.]

Общий итог:

1. Трудно ли выращивать грибы - нет. Действительно ничего сложного нет. Ненужно заканчивать профессию миколога.

2. Гроувинг или покупка. Решает каждый самостоятельно. Самый главный миф, что шруминг - это очень сложно. Это легко. Единственная сложность - это парник, который можно купить или сделать.

3. Сколько выход грибов? Думаю много, затраты окупаются. А в дальнейшем трата только на зерно и шприцы.

Данный топик не последний, в скором времени будет Неоклассические методы выращивания Волшебных грибов и Оборудование.

Постараюсь объяснить как сделать парник также более детально и какие инструменты использовать.

Вредны ли Грибы:

Бездумное и алчное употребление волшебных грибов может нанести вам вред. Также смотрите по своему психическому и физическом здровью.

Microdosing - отличная новость ;) Уровень сложности Шруминга 4/10

 

[Smile.]

Ну норм)

Я делаю энциклопедию по гроу из двух методов:

Классический метод. Парник классического вида

Неоклассический метод, парник неоклассический и :
За рубежом есть конструкторы: все включено (легкий способ выращивания грибов и все оборудование) или выращивание в пакете.

Кто живет за границей, вырастить грибы, )) Борщ сложнее сварить.

 

[Smile.]

Ну там все условия созданы) но дома тоже можно создать закупить все частями в разные дни или сразу

немного сложнее все-таки растений. Так как к сожалению суперчистоту невозможно соблюсти.

Сообщение обновлено: 8 Авг 2022

Парник можно сделать от 500 рублей до 2 к. + кокосовый субстрат + пшеница = думаю около 2,5 - 3 + споровый отпечаток 1 к = 3,5-4к на первый харвест
Потом 500 рублей в дальнейшем и от 40 до 100 гр. в сухом виде )) 500 рублей ))

 

[Smile.]

Особо прям не нужно заморачиватся это все таки грибы , вот посмотри 5 роликов

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.

да это неоклассический метод. Два парника = можно заменить субстрат на воду или керамзит и поставить колбасу на подставку.

 

[Frank999]

Подскажи, на этапе кейсинга я ловлю зелёную плесень в инкубаторе, думаю это от избытка влаги вермикулит на кокогрунт не сыпал, и подойдёт ли нашатырный спирт для протирки

 

[Smile.]

Подскажи, на этапе кейсинга я ловлю зелёную плесень в инкубаторе, думаю это от избытка влаги вермикулит на кокогрунт не сыпал, и подойдёт ли нашатырный спирт для протирки

threads/wiki_grow-neoklassicheskoe-vyraschivanie-magic-gribov-oborudovanie.64062/
вот прочитайте неоклассическое выращивание.

1. Обычный спирт, можно муравьиный.
2. Если вы идете по классической технологии, у вас должен быть хорошо сделан парник. Если по неоклассической то создание кейсинга должно быть стерильным и рост должен быть герметичным.
3. Если на уровне парника у вас появилась плесень - то скорее всего нестерильность.
4. Если вы положили банки в инкубатор при температуре 28 градусов - и банки стерильны. То они зарастают.
Также и кейсинг - он зарастает от 26-28 градусов. При этом вы должны стерилизовать также субстрат. Нужно обязательно протереть спиртом
Прочитайте другую тему. Особенно гроу-репорты

 

[An0n1mn007]

Сколько места необходимо для выращивания килограмма в сухом виде ?

 

[Smile.]

Сколько места необходимо для выращивания килограмма в сухом виде ?

Если у тебя 2 волны и ты получаешь с двух волн 70-80 гр. 12-13 парников. Получается подходят только автоматические монотубы без девайсов. Или что-то можно посмотреть типа шкафов или стоек для ежовика гребенчатого или даже комнаты оборудованной по гроувингу грибов.

7-8 квадратных метров.

 

[An0n1mn007]

Если у тебя 2 волны и ты получаешь с двух волн 70-80 гр. 12-13 парников. Получается подходят только автоматические монотубы без девайсов. Или что-то можно посмотреть типа шкафов или стоек для ежовика гребенчатого или даже комнаты оборудованной по гроувингу грибов.

7-8 квадратных метров.

Насколько трудно сбыть оптом в Сибири ?

 

[Frank999]

Насколько трудно сбыть оптом в Сибири ?

Грибы надо бесплатно раздавать в аптеках

 

[Smile.]

Насколько трудно сбыть оптом в Сибири ?

не думаю что это вообще трудно, так как грибы специфические и их мало на рынке

Сообщение обновлено: 15 Авг 2022

Грибы надо бесплатно раздавать в аптеках

сделать грибной лэнд

 

[Frank999]

сделать грибной лэнд

Грибная аптека в будущем будет это я уже точно видел юзер будет платить криптокошельком от сбера за голден тичер

 

[Smile.]

Грибная аптека в будущем будет это я уже точно видел юзер будет платить криптокошельком от сбера за голден тичер

я думаю можно сделать много разных сортов было бы желание. Особенно неоклассическим способом. В том числе и трюфели вообще без парника

 

[Fly04]

Данный топик будет перенесен на подфорум Тортуга. Тема живая.

Это важно! Обязателньо прочитать другую тему:

threads/wiki_grow-neoklassicheskoe-vyraschivanie-magic-gribov-oborudovanie.64062/
​

Примечание: Этот топик один из трех топиков. Здесь рассматривается классический метод выращивания классических грибов. Материал в основном будет взят и переработан из пособия Леонтия Свободы "Псилоцибы: от споры до употребления".

Прежде чем начать, скажем о плюсах и минусах Шруминга:

Плюсы

1. Достаточно дешево.
2. Ненужно идти за закладкой, безопасно.
3. Сбор грибов на природе - тоже тоит опасность со стороны правохранительных органов.
4. Всегда есть Грибы, ненужно ехать в Лат. Америку.
5. Знание и навыки дают достижение. Интересно.
6. Нет надобности в синтетических психоделиках. Природа лучше.

Минусы

1. Несильно естественная среда, все-таки шруминг дома, а не в лесу.
2. Возможно возникнет желание продажи, а это небезопасно.

Содержание:

1. Подготовка к культивации
а. Приготовление споровой взвеси
б. Изготовление многоразового фильтра

2. Выращивание Мицелия
a. Провариваем зерно
б. Просушивание зерна
в. Стерилизация
г. Инокуляция

3. Выращивание плодовых тел
a. Кейсинг
б. Изготовление автономного парника
в. Уход за плодовыми телами
г. Сбор урожая, сортировка
д. Приготовление спорового отпечатка.

Общий итог

Данный мануал является топовым, объединяет легкость в освоении и учет возможных проблем.
Я не согласен с утверждение: Человек попробавший грибы, навсегда останется человеком, попробывшим грибы. Мое мнение: Жизнь есть играющая бесконечная пустота, которая невыразима в своей полноте.

Раздел 1. Подготовка к культивации

а. Приготовление споровой взвеси
Примечание: вы можете посмотреть приготовление споровой взвеси на vimeo и других источниках с видео.
Гриб попадает к нам в виде спорового отпечатка на квадратике бумаги. Чтобы подготовить споры для прорастания из отпечатка, нужно приготовить споровую взвесь.

Посмотреть вложение 442172
1. Дистиллировання вода - ампулы, бутылка и т.д. Купить в аптеке.
2. 5-кубовый шприц (несколько шприцов)
3. Отпечаток спор, например Golden Teacher

+ Вата, спирт, работа в перчатках в чистом месте.

Примечание, споровая жидкость активна около месяца, а отпечаток в течении 1-2 года. Споровая взвесь хранить в холодильнике, отпечаток в темном месте в зип-локе.

Отпечаток диаметром около 3см хватает на шесть 5-кубовых шприцов споровой взвесью.
Посмотреть вложение 442187

Отпечаток диаметром около 3см хватает на шесть 5-кубовых шприцов споровой взвесью.



Заправка шприца спорами за минуту. Действия, описанные ниже, производим максимально быстро во избежание попадания бактерий внутрь шприца. Следует протереть спиртом шприц и поверхность, на которой работаем. Колпачок с иглы не снимаем, пока в этом не будет необходимости.
Желательно приготовить ампулы или подобное для быстрого доступа.

1. Вытягиваем поршень из шприца, соскребаем 1/6 отпечатка спор в отверстие. Поршень забиваем обратно. Для соскабливания спор удобно использовать стерильную швейную иглу, кончик ножа, или что-то подобное, но не пользоваться иглой от данного шприца.

2. Снимаем колпачок с иглы и медленно выпускаем из шприца весь воздух (споры останутся внутри). Протираем спиртом иглу.

3. Набираем в шприц 5-6мл дистиллированной воды сквозь резиновую пробку (если вода в ампулах, надламываем стекло и набираем воду из ампулы).
Посмотреть вложение 442329


Посмотреть вложение 442212

Взвесь готова, но использовать ее ненужно пока. 6-12 часов должно пройти чтобы субстрат ожил. За это время подготовим банки с многоразовым фильтром, для пропускания чистого воздуха.

Это важно - также вы можете использовать не дистиллированную воду, а физ раствор! Продается в аптеках, название Натрия Хлорид. Перед введением в субстрат можно добавить в раствор 10-20 процентов гентамицина (по желанию).

Процесс легкий, но помните о стерильности. Протирание спиртом девайсов, рабочее место и помещение должно быть непроветриваемое.

Примечание:

Возникает вопрос, сколько шприцов заготавливать и сколько грибов можно вырастить из одного шприца. Дозировка такова: одним кубическим миллилитром споровой взвеси инокулируется одна 600-граммовая баночка с зерном пшеницы. В итоге 5-кубового шприца хватает на 5 банок. Впоследствии, из одного куб. миллилитра взвеси у нас вырастут грибы в однолитровой емкости.

б. Изготовление многоразового фильтра

Для изготовление многоразового фильтра понадобятся:
Посмотреть вложение 442224

1. Ватные диски, в косметических магазинах.
2. 600 грамовые банки, в них продают различные соленья
3. Молоток небольшой
4. Гвоздь (с большим диаметром и толстый)
5. Скотч прозрачный

В центре крышки пробиваем гвоздем отверстие, диаметром около 1 см. Заусеницы должны находиться внутри крышки. Ударами молотка разравниваем острые края.
Посмотреть вложение 442230

На внешнюю часть крышки кладем один ватный круг и крепим его скотчем, в форме решетки, как показано на рисунке. В центре должен остаться незакрытый квадратик ватного диска.


Посмотреть вложение 442233

Фильтр готов. Накручиваем его на банку. Теперь в таких банках можно позволить мицелию развиваться.

Примечание:
Такой фильтр аккуратен, очень удобен и делается за пару минут. Он позволяет свободно развиваться мицелию без риска заражения. После цикла культивации фильтр можно помыть, после чего он опять готов к использованию. Через него чрезвычайно удобно производить инокуляцию споровой взвесью, и он
практически не изнашивается.

Итог 1 раздела:

1. Максимальная чистота. Рабочее место протираем спиртом. Протираем шприц и т.д. Протираем все.
2. Спирт - используем например муравьиный.
3. Действуем быстро в непроветриваемом помещении.
Первый шаг достатчно простой - помните о чистоте.

Общий итог:

1. Трудно ли выращивать грибы - нет. Действительно ничего сложного нет. Ненужно заканчивать профессию миколога.

2. Гроувинг или покупка. Решает каждый самостоятельно. Самый главный миф, что шруминг - это очень сложно. Это легко. Единственная сложность - это парник, который можно купить или сделать.

3. Сколько выход грибов? Думаю много, затраты окупаются. А в дальнейшем трата только на зерно и шприцы.

Данный топик не последний, в скором времени будет Неоклассические методы выращивания Волшебных грибов и Оборудование.

Постараюсь объяснить как сделать парник также более детально и какие инструменты использовать.

Вредны ли Грибы:

Бездумное и алчное употребление волшебных грибов может нанести вам вред. Также смотрите по своему психическому и физическом здровью.

Microdosing - отличная новость ;) Уровень сложности Шруминга 4/10

Бдагодарю. Знатно постарались. Весь процесс отлично расписали))) Хотя многие вещи на мой взгляд можно и гораздо проще сделать. САМОЕ ВАЖНОЕ В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ СТЕРИЛЬНОСТЬ.
Кстати я в парнике компрессор для аквриумов испоьзую, мне так один грибовод посоветовал. Так по моему проще и места меньше занимает)))

 

[Smile.]

Бдагодарю. Знатно постарались. Весь процесс отлично расписали))) Хотя многие вещи на мой взгляд можно и гораздо проще сделать. САМОЕ ВАЖНОЕ В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ СТЕРИЛЬНОСТЬ.
Кстати я в парнике компрессор для аквриумов испоьзую, мне так один грибовод посоветовал. Так по моему проще и места меньше занимает)))

да можно проще поэтому и написал еще и неоклассический метод.
Можно еще проще - использовать трюффели, они растут без парника ))